Казалось бы, простой и бесхитростный элемент вашего снаряжения может как существенно упростить работу на маршруте, так и усложнить и замедлить. В особенности работу второго.

Что делают скальным молотком?

• выбивают и забивают крючья (лепестковые, кованные, универсальные)
• выбивают и забивают якоря
• устанавливают копперхэды
• забивают и устанавливают спиты, шлямбурные крючья, анкерные шпильки.
• чистят щели под установку закладных элементов и френдов от гнилой породы и льда.

Установка каждого элемента предъявляет свои требования к конфигурации, весу и размерам молотка. Кроме того, ассортимент снаряжения постоянно меняется, совершенствуется и поэтому то, что считалось хорошим молотком «тогда» может быть практически непригодным для современных нужд.

Разберемся по каждому пункту.

Выбивание и забивание лепестковых, кованных, швеллерных, универсальных крючьев.

Что важно? Вес. Вес- это надёжность (Борис Бритва). Чем тяжелее молоток, тем быстрее происходит забивание и выбивание (расшатывание) крючьев. В разумных, конечно, пределах. Маленькая, хрупкая девочка с размером перчаток XS вряд ли сможет продолжительное время работать «кувалдой» весом 1кг (у моего тренера, а мужик он здоровый, был молоток весом 960 грамм). Вес важен как при забивании, так и при выбивании, выдергивании крючьев. Есть такой способ, карабинная цепочка. Собирается цепь из карабинов и один конец цепи вщелкивается в крюк, а другой, соответственно, в молоток. Молоток разгоняют резким движением в сторону вырывания крюка, происходит достаточно ощутимый рывок, крюк вылетает (не всегда с первого раза). Цепочку карабинов можно заменить на стальной трос.

Обычно уши лепестковых крючьев достаточно удобны для подцепления клювом молотка и поэтому не предъявляется каких-либо особенных требований к конфигурации клюва. Ручка же чем длиннее, тем лучше. Поэтому, если вы собираетесь бить / выбивать лепестковые крючья, то вам подойдет что-то олдскульное, большое, тяжелое: Petzl Bongo, Camp Brenta, BD Yosemitе, Kong Eagle, Kong Eagle Light.

Рис1 Скальный молоток Petzl Bongo. Хорош для работы с швеллерными, кованными, лепестковыми крючьями. После незначительной доработки носика также подходит для извлечения якорей.

Работа со шлямбурным оборудованием.

Занятие узкоспецифичное и, наверное, один из 50, если не из 100 занимающихся альпинизмом человек хоть раз в жизни бил шлямбур. А раньше считалось, что шлямбур – оружие первопроходца! Сейчас изменилось понимание стиля, да и большинство альпинистов не доходят до тех маршрутов, на которых нужно бить шлямбура, кроме тех, что уже имеются. Но всё-таки. Существует много мнений о том, как следует бить по шлямбуру (пробойнику): короткими, частыми движениями, я же предпочитаю серию из 5-6 увесистых ударов, потом проворот бура с целью удаления шихты (отходов бурения породы), потом снова 5-6 ударов, с периодическим выдуванием пыли трубкой (в это время рука отдыхает).

Молоток должен правильно прыгать в руке, не быть слишком тяжелым, чтобы кисть не уставала и не забивалась. В то же время, по опыту, недостаточный вес молотка сказывается на скорости шлямбурения. На мой взгляд оптимальным молотком для таких мероприятий является Petzl Tamtam. В общем-то он и создавался для работы с пробойником как спелеомолоток. Ещё, говорят, хорош Kong Eagle Speleagle, но он маскимально неудобен для других функций. Молоток Tamtam оснащён накидным гаечным ключом «13» в торце рукояти, который подходит для установки 8мм анкерных шпилек, для закручивания болта М8 во втулку cпита («Petzl Speеt»), а также для некоторых самодельных и промышленных съёмных шлямбурных крючьев, например, титановые шлямбурные крюки д10мм от фирмы «Крюконоги».

Рис2 Схема доработки Petzl Tamtam для работы с якорными крючьями. На самом деле я бы сделал носик ещё острее и сточил бы по плоскости (сделал бы уже).

Забить якорный крюк можно практически любым молотком, любого веса и конфигурации. Я видел разные вариации на тему «молоток лидера», особенно у спортсменов, которые специализируются на соревновательном альпинизме. Это и переделки сапожного молотка с отломанным одним зубом гвоздодёра и максимально облегчённые фрезеровкой или болгаркой Petzl Tamtam или Vento, в общем, кому что нравится.

Для второго, который будет выбивать якоря, важна длина клювика, его толщина и профиль, чтобы было удобно подлезть, поддеть небольшое отверстие в головке якорного крюка, зачастую полуутопленное между стенками щели. Честно скажу, я ещё не встречал молотка, который был бы удобен для выбивания якорных крючьев без доработки, как есть, из магазина, пожалуй, за исключением только красноярского Gunson Alp Star 22 и его вариации. Максимально неудобным молотком для работы с якорными крючьями я считаю CT Thunder – за счёт неудачной конфигурации клюва без горбика в передней части, вы проигрываете в рычаге, а значит и в силе, в два раза.

Рис3 Схема, объясняющая проигрыш в силе при работе с молотком CT Thunder. Рычаг 1 должен быть как можно короче

Что важно для скального молотка при работе с якорными крючьями?

• Правильная система рычагов. При извлечении крюка он должен упираться горбиком, вокруг которого происходит поворот молотка и этот горбик должен находиться в первой половине тела молотка (головки) (не как у Climbing Tehnolody Thunder)
• Клюв должен быть достаточной длины, чтобы удобно подцеплять глубоко забитые в щель якоря.
• излишняя толщина клюва тоже мешает при извлечении якорей из неудобных щелей, например, как у того же Petzl Tamtam.

«Венто» пытались создать что-то подобное в коллаборации с ведущими техническими альпинистами.. Почти получилось, если бы не надежность изделия в целом. Я отремонтировал лично на заводе уже 3 молотка: головка начинает болтаться практически сразу, а может и совсем отвалиться. Это происходит из-за применения непрочных трубчатых заклёпок и пластикового посадочного места в конструкции молотка. Если заменить заклёпки на цельные, а пластик на щечки из стали или титана, то молоток прослужит ещё долго.

Ключ под гайку 13мм я бы тоже не назвал идеальным решением по двум причинам:

1) При закручивании можно не рассчитать сил и «свернуть голову» шпильке из-за большого рычага. У Petzl Tamtam ключ выполнен более удобным и сломать шпильку на скручивание труднее, потому, что вы сразу почувствуете возросшее усилие кистью из-за малого рычага

2) При работе края прорези под гайку часто забиваются или срываются и ключ перестаёт выполнять свою функцию, он либо прокручивается, либо не надевается на гайку, для которой предназначен.

Молоток можно «допилить», срезав трубчатые заклёпки, заменив пластиковые щёчки внутри ручки на стальные и расклепав цельнотельными заклёпками. Ещё нужно подпилить крючок на носике, чтобы он лучше подцеплял якоря.

Рис4 Доработанный молоток Vento: заменены полотелые заклёпки на цельные, облегчен основной массив молотка (370гр) и подпилен носик для удобства работы с якорными крючьями

Приспособить под работу с якорями можно любой молоток, вопрос лишь в количестве доработок, фантазии и месту произрастания рук. У меня в данный момент для этих целей приспособлен Petzl Tam-Tam, так как я часто бью шлямбура на первопрохождениях. Я видел переделки под такие цели Petzl Bongo, CAMP Brenta и это поистине идеальные «извлекатели» или «молотки второго» за счёт мощного рычага.

Максимально близким к идеалу молотка для работы с якорями я считаю Gunson Alp, у него длинный и тонкий клювик, минимальный вес (385гр или 420гр у разных версий) и удобная рукоять. Не достаточно хорош он, пожалуй, только для работы со шлямбурным пробойником.

Рис5 Схема рычагов у молотка Gunson Alp Star 22.

Про установку копперхедов сильно здесь распространяться не буду, потому что сейчас это скорее экзотика и основным инструментом здесь является правильно заточенное зубило. Но плющить копперхед можно и клювиком молотка.

Надеюсь эта статья поможет вам определиться с выбором скального молотка и «настроить» его под свои задачи. И до встречи в Горах!